化粧品配合成分「パルミチン酸K」の総合レポート

1. 基本情報

1.1. 定義

以下の化学式で表される、パルミチン酸のカリウム塩であり、セッケン（Soap）(∗1)に分類される陰イオン界面活性剤（アニオン界面活性剤）です[1][2]。

∗1 セッケンには、「セッケン」「石けん」「せっけん」「石鹸」など4種の表記法があり、これらの用語には界面活性剤を意味する場合と界面活性剤を主剤とした製品を意味する場合がありますが、ここではわかりやすさを考慮して界面活性剤を「セッケン」、セッケンを主剤とした製品を「石鹸」と記載しています。

1.2. 歴史

石鹸の歴史は非常に古く、紀元前3000年頃にメソポタミア地方でシュメール文明を築いたシュメール人が残した文書の中に石鹸らしきものについて書かれた記述があることから、5,000年以上前から使われていたと考えられますが、記録としては紀元1世紀に古代ローマの博物学者であるプリニウスの「博物誌」の中で、

“ 石鹸は、堅脂と灰で、最上級品はブナの灰とヤギの堅脂でつくられ、濃いのと液になっているのと二種類ある ”

プリニウス「プリニウス博物誌〈植物薬剤篇〉」,八坂書房,1994年,p1195より引用

と書かれているものが最古のものであるとされています[3a]。

その後、8世紀頃には地中海沿岸のスペイン、イタリアでは脂肪としてオリーブ油が、アルカリとしてカリウムが使用されるようになり、12世紀以降は地中海沿岸諸国で手工業による石けん素地が、アルカリとして木の灰汁の代わりに海藻を焼いたもの（この灰汁の主成分はナトリウムであったといわれています）が使用されるといった経緯を経て、19世紀に工業的に大規模生産されるとともに石鹸が普及していったという歴史があります[3b]。

日本においては、1543年にポルトガル船が種子島に漂着したときに鉄砲や金平糖とともにシャボンが持ち込まれたのが最初であったとされており、最も古い記録としては1596年（慶長元年）に博多の貿易商の神谷宗旦から伏見地震の見舞いに贈られたシャボンに対する石田三成の礼状が残されています[3c]。

しかし、シャボンはそれから300年以上にわたって民間に普及せず(∗2)、1873年に横浜・磯子の堤磯右衛門によってはじめて製造販売された石鹸である「堤磯右ヱ門石鹸」が発売され、その後1887年には長瀬商店（現 花王）が、1891年には小林商店（現 ライオン）が創業したことなどにより、「石鹸」という単語に置き換わっていくとともに民間に広がっていったようです[3d]。

∗2 原因のひとつとして石鹸がキリシタンのものとした忌避されていたと言われています。

2. 化粧品としての配合目的

以下は、化粧品として配合される目的に対する根拠です。

2.1. カリウムセッケン合成による洗浄作用

カリウムセッケン合成による洗浄作用に関しては、まず前提知識としてカリウムセッケンの合成、洗浄作用および洗浄のメカニズムについて解説します。

セッケンは、広義においては高級脂肪酸の塩の総称、狭義においては洗浄を主目的とする水溶性のアルカリ金属塩を指し、身体の洗浄に最も古くから使用されていることが知られています[4a][5]。

セッケンを合成する代表的な工程としては、

この2種類があり[4b][6]、またケン化や中和に用いるアルカリは水酸化Naと水酸化Kでは、

• 水酸化Naを用いてケン化または中和する場合：ナトリウムセッケン（固形石鹸）
• 水酸化Kを用いてケン化または中和する場合：カリウムセッケン（液体石鹸）

このように利用目的が異なり、パルミチン酸Kは高級脂肪酸であるパルミチン酸 + 水酸化Kの中和法によって得られることから、一般に液体石鹸として用いられます[7a]。

次に洗浄作用についてですが、まず「汚れる」ということは、汚れが固体表面へ付着することであり、汚れを除去するためには汚れの付着エネルギー以上のエネルギーを外部から加える必要があることが知られています[8a]。

洗浄作用とは、この付着エネルギーを最小にして、汚れを取り除きやすくして汚れを再付着しにくくすることをいい、具体的な洗浄作用のメカニズムについては以下の洗浄のメカニズム図をみてもらうとわかりやすいと思いますが、

まず汚れおよび固体表面が洗浄液でぬれ、次に汚れおよび固体表面に界面活性剤が吸着し、そして汚れがローリングアップ(∗3)、乳化、可溶化によって分散・溶解し、最後に再付着しないようにすすぐことで除去されるといった一連の過程になります[8b][9]。

∗3 液体汚れが油滴となって固体表面から離脱する現象のことです。

パルミチン酸のカリウム塩の洗浄力および起泡力については、一般に脂肪酸カリウム塩（カリウムセッケン）は脂肪酸ナトリウム塩（ナトリウムセッケン）より溶解性が高く、起泡性に優れていることが知られていますが[10]、30℃および40℃での各脂肪酸濃度0.5%のカリウム塩（カリウムセッケン）の起泡力および泡持続性は、以下の表のように、

このような傾向が明らかにされており[11]、パルミチン酸は40℃付近の温水では起泡力を発現しますが、30℃以下では起泡力をほとんど発揮しないことが知られています。

ただし、実際の洗浄系製品には複数のカリウムセッケンが配合されており、また洗浄力や起泡力を増強する成分なども配合されていることが考えられ、総合的な洗浄力、起泡性および泡持続性を示します[12]。

カリウムセッケンは主に洗顔料に使用されますが、洗顔においては酸敗した皮脂や汚れを洗浄することが必要である一方で、皮膚の恒常性を保持するための角層細胞間脂質まで洗い流してしまうことは防止する必要があります。

このような背景から、皮膚のつっぱり感や肌荒れを回避するために、皮膚の恒常性に必要な物質を極力洗い流さない選択洗浄性(∗4)が重要であり、顔におけるカリウムセッケンの選択洗浄性とは、皮膚の向上性を保つために重要な因子である角層細胞由来脂質であるコレステロールおよびコレステロールエステルを残存させ、皮脂由来脂質であるスクワレンを汚れとともに洗浄することを意味します。

∗4 選択洗浄性とは、ある物質はよく洗い流すが、ある物質は洗い流さず残すという洗浄剤の性質のことです。

1989年にポーラ化成工業によって報告された各カリウムセッケンの選択洗浄性検証によると、

このような検証結果が明らかにされており[13]、パルミチン酸Kは優れたスクワレン洗浄力とコレステロールエステルおよびコレステロールを残す選択洗浄性が認められています。

3. 配合製品数および配合量範囲

実際の配合製品数および配合量に関しては、海外の2006年および2016-2019年の調査結果になりますが、以下のように報告されています(∗5)。

∗5 以下表におけるリーブオン製品は、付けっ放し製品（スキンケア製品やメイクアップ製品など）を指し、またリンスオフ製品は、洗い流し製品（シャンプー、ヘアコンディショナー、ボディソープ、洗顔料、クレンジングなど）を指します。

4. 安全性評価

以下は、この結論にいたった根拠です。

4.1. 皮膚刺激性および皮膚感作性（アレルギー性）

医薬部外品原料規格2021に収載されており、40年以上の使用実績がある中で重大な皮膚刺激および皮膚感作の報告がみあたらないため、洗浄製品のような短時間の非連続使用として皮膚から完全に洗い流すように設計された製品において、一般に皮膚刺激および皮膚感作性（アレルギー性）はほとんどないと考えられますが、詳細な安全性試験データがみあたらず、データ不足のため詳細は不明です。

セッケンの皮膚刺激性に関しては、

ラウリン酸（C₁₂） ← ミリスチン酸（C₁₄） ← パルミチン酸（C₁₆） ← ステアリン酸（C₁₈）

この順に皮膚刺激が強いことが知られており、またナトリウムセッケンよりカリウムセッケンのほうが刺激性が強く[14]、セッケンの中ではラウリン酸カリウムセッケンが最もスティンギング(∗6)が強いと報告されています[15]。

∗6 スティンギングとは、チクチクと刺すような主観的な刺激感のことです。

ただし、一般に洗浄製品のような短時間の非連続使用として皮膚から完全に洗い流すように設計された製品において、セッケンが皮膚に与える影響は極めて少ないことが明らかにされています[16]。

4.2. 眼刺激性

試験結果や安全性データがみあたらないため、現時点ではデータ不足により詳細不明です。

4.3. 皮膚吸着性

皮膚吸着性に関しては、まず前提知識として脂肪酸セッケンが吸着した場合の皮膚への影響について解説します。

セッケンを含む洗顔料を使用した洗顔においては、カリウムセッケンが皮膚に吸着残留する量が増えるほど洗顔後につっぱり感やかさつき感を感じる傾向にあり、洗顔後のつっぱり感やかさつき感を防ぐためには、皮膚吸着の少ないカリウムセッケンを使用することが重要であると考えられます。

1999年にポーラ化成工業によって報告されたカリウムセッケンの皮膚吸着性検証によると、

このような検証結果が明らかにされており[17]、パルミチン酸のカリウムセッケンは皮膚吸着性がほとんどないことが認められています。

5. 参考文献

1. ⌃日本化粧品工業連合会（2013）「パルミチン酸K」日本化粧品成分表示名称事典 第3版,966.
2. ⌃藤本 武彦（2007）「アニオン界面活性剤」界面活性剤入門,75-111.
3. ⌃abcd藤井 徹也（1995）「石けん小史」洗う -その文化と石けん・洗剤,19-31.
4. ⌃ab井出 袈裟市, 他（1990）「セッケン」新版 脂肪酸化学 第2版,106-129.
5. ⌃日光ケミカルズ株式会社（2006）「脂肪酸塩」新化粧品原料ハンドブックⅡ,174-176.
6. ⌃藤井 徹也（1995）「石けんの科学」洗う -その文化と石けん・洗剤,31-39.
7. ⌃田村 健夫・廣田 博（2001）「石けん」香粧品科学 理論と実際 第4版,336-348.
8. ⌃ab日光ケミカルズ株式会社（2006）「洗浄のメカニズム」新化粧品原料ハンドブックⅡ,631-635.
9. ⌃鈴木 敏幸（2003）「洗浄剤」化粧品事典,567.
10. ⌃Luis Mauri, 他（1958）「起ホウ力の評価」油化学(27)(5),104-106. DOI:10.5650/jos1956.7.104.
11. ⌃大矢 勝・皆川 基（1989）「衣類の泡沫洗浄に関する研究」繊維製品消費科学(30)(2),87-93. DOI:10.11419/senshoshi1960.30.87.
12. ⌃宮澤 清（1993）「化粧せっけん及びヘアシャンプーの泡立ちとソフト感」油化学(42)(10),768-774. DOI:10.5650/jos1956.42.768.
13. ⌃橋本 文章, 他（1989）「界面活性剤の皮膚への吸着性と洗顔料による選択洗浄性」日本化粧品技術者会誌(23)(2),126-133. DOI:10.5107/sccj.23.126.
14. ⌃Leroy D. Edwards（1939）「The pharmacology of SOAPS」Journal of the American Pharmaceutical Association(28)(4),209-215. DOI:10.1002/jps.3080280404.
15. ⌃奥村 秀信（1998）「皮膚刺激感（痛み）について」日皮協ジャーナル(39),78-82.
16. ⌃岩本 行信（1972）「セッケン」油化学(21)(10),699-704. DOI:10.5650/jos1956.21.699.
17. ⌃酒井 裕二（1999）「理想的な洗顏料の開発」日本化粧品技術者会誌(33)(2),109-118. DOI:10.5107/sccj.33.2_109.