ヒスチジンとは…成分効果と毒性を解説

保湿 毛髪修復
ヒスチジン
[化粧品成分表示名称]
・ヒスチジン

[医薬部外品表示名称]
・L-ヒスチジン

生体内に存在するアミノ酸の一種であり、詳しくは以下のタンパク質を構成するアミノ酸の分類と物性表をみてもらうとわかりやすいと思いますが、

分類 分類 アミノ酸名 分子量 体内合成
中性アミノ酸 脂肪族アミノ酸 グリシン 75.07 可(非必須)
アラニン 89.09 可(非必須)
バリン 117.15 不可(必須)
ロイシン 131.17 不可(必須)
イソロイシン 131.17 不可(必須)
オキシアミノ酸 セリン 105.09 可(非必須)
トレオニン 119.12 不可(必須)
含硫アミノ酸 システイン 121.16 可(非必須)
シスチン 240.30 可(非必須)
メチオニン 149.21 不可(必須)
芳香族アミノ酸 フェニルアラニン 165.19 不可(必須)
チロシン 181.19 可(非必須)
トリプトファン 204.23 不可(必須)
イミノ酸 プロリン 115.13 可(非必須)
酢酸アミノ酸アミド アスパラギン 133.10 可(非必須)
グルタミン 146.14 可(非必須)
酸性アミノ酸 アスパラギン酸 133.10 可(非必須)
グルタミン酸 147.13 可(非必須)
塩基性アミノ酸 アルギニン 174.20 可(非必須)
ヒスチジン 155.15 可(非必須)
リシン 146.19 不可(必須)

塩基性アミノ酸であり、体内で合成される非必須アミノ酸です(文献9:2016;文献2:1974)

塩基性アミノ酸の中で最も塩基性が弱く、また表皮角質層に遊離の形で存在し、天然保湿因子(NMF)の主成分であるアミノ酸の構成成分でもあります(文献1:2016)

生体内では、エネルギーを産生するためのクエン酸回路という代謝回路が存在しており、クエン酸回路が一周することによってATPなどのエネルギーを産生しますが、個々のアミノ酸は代謝分解によって、クエン酸回路における中間体として組み込まれ、この中間体が変化をともなって一周することでATPなどのエネルギーを産生します(文献3:2013)

ヒスチジンは、以下のように、

ヒスチジン → グルタミン酸 → α-ケトグルタル酸

いくつかの反応を通じてグルタミン酸に変換され、グルタミン酸デヒドロゲナーゼという酵素を触媒としてα-ケトグルタル酸という中間体になり、クエン酸回路に組み込まれます(文献3:2013)

化粧品に配合される場合は、

これらの目的で、スキンケア化粧品、洗浄製品、ヘアケア製品など様々な製品に使用されます(文献1:2016;文献7:2016)

角質層および毛髪の柔軟化による保湿作用

角質層および毛髪の柔軟化による保湿作用に関しては、まず前提知識として天然保湿因子について解説します。

天然保湿因子は、以下の画像のように、

角質層の構造

角質層の角質に存在する水溶性の保湿成分であり、その構成成分は、以下の表のように、

成分 含量(%)
アミノ酸類 40.0
ピロリドンカルボン酸 12.0
乳酸Na 12.0
尿素 7.0
アンモニア、尿酸、グルコサミン、クレアチン 1.5
ナトリウム 5.0
カリウム 4.0
カルシウム 1.5
マグネシウム 1.5
リン酸Na 0.5
塩化物 6.0
クエン酸Na 0.5
糖、有機酸、ペプチド、未確認物質 8.5

アミノ酸が40%を占めており、ピロリドンカルボン酸や尿素などアミノ酸の代謝物を含めると60%にも及びます。

またアミノ酸の組成は、以下の表のように、

アミノ酸の種類 含量(%)
アスパラギン + アスパラギン酸 1.09
トレオニン 0.64
セリン 20.13
グルタミン + グルタミン酸 3.88
プロリン 6.09
グリシン 13.27
アラニン 9.87
バリン 3.61
メチオニン 0.41
イソロイシン 0.83
ロイシン 1.74
フェニルアラニン 0.78
チロシン 0.98
リシン 1.70
ヒスチジン 1.73
アルギニン 9.18

16種類のアミノ酸が含まれていることが明らかになっています(文献4:1983)

これらの成分が角質層の水分を保持しており、こういった背景から天然保湿因子であるヒスチジンは他の天然保湿因子と併用して配合されることがあります(文献1:2016)

次に、毛髪におけるアミノ酸組成ですが、以下のように、

アミノ酸の種類 含量(%)
アスパラギン + アスパラギン酸 4.9
トレオニン 6.0
セリン 11.7
グルタミン + グルタミン酸 11.4
プロリン 8.4
グリシン 6.4
アラニン 4.6
バリン 5.8
システイン 17.8
メチオニン 0.6
イソロイシン 2.6
ロイシン 5.8
フェニルアラニン 2.2
チロシン 2.0
リシン 2.7
ヒスチジン 0.9
アルギニン 5.8

17種類のアミノ酸が含まれていることが明らかになっています(文献6:1995)

これらの成分が毛髪におけるの水分を保持しており、こういった背景からヒスチジンは他の天然保湿因子と併用してヘアケア製品に配合されることがあります(文献1:2016)

パサつき抑制による毛髪修復作用

パサつき抑制による毛髪修復作用に関しては、まず前提知識として毛髪におけるCMCとパサつきの関係を解説します。

以下の毛髪の断面図をみてもらうとわかりやすいと思うのですが、

毛髪の断面図

毛髪のパサつきは、主に加齢またはカラーやブリーチなどのダメージによる毛髪損傷などによって起き、見た目にパサつきのある毛髪は、健常毛と比較してCMC構成成分であるL-ヒスチジンおよびL-アルギニンが多く流出していることが明らかになっています(文献7:2016;文献8:2002)

こういった背景からCMC構成成分、とくにL-ヒスチジンおよび/またはL-アルギニンを補うことが毛髪のパサつき抑制および改善に重要であると考えられます。

2016年にライオンによって報告された塩基性アミノ酸による毛髪内部補修技術によると、

毛髪における見た目のパサつき抑制効果を有する物質を検討するために、パサつきモデルの毛束を作製し、CMC構成成分を中心に各1%濃度のコンディショナー1gを均一塗布し、その後に温水ですすぎ、評価用シャンプー1gを均一塗布してすすぎ、風乾したところ、以下のグラフのように、

CMC構成成分を中心とした毛髪のパサつき抑制効果

L-ヒスチジンを添加した場合に顕著なパサつき抑制効果が認められた。

また毛髪内部のL-ヒスチジン量、L-アルギニン量を定量した結果、毛髪内部のL-ヒスチジン量、L-アルギニン量と見た目のパサつきのなさには比例関係が見られ、L-ヒスチジン、L-アルギニンの浸透量が多いほど、見た目のパサつきのなさは向上することが明らかになった。

ただし、持続的な効果を確認するために、0.1%L-ヒスチジンまたはL-アルギニンを配合したコンディショナー処理後にシャンプー製剤を用いて洗浄を行う処理を7回繰り返したところ、毛髪内部のL-ヒスチジン、L-アルギニン量量は極めて少なく、見た目のパサつき抑制効果が小さいことがわかった。

これらの浸透量が少なかった原因として

  • コンディショナで処理したことによって毛髪内部にアミノ酸が浸透しにくい
  • コンディショナー処理でアミノ酸は浸透したが、後のシャンプー洗浄によって洗い流される

といった仮説が考えられた。

そこで、アミノ酸を毛髪内部に浸透しやすくする毛髪膨潤効果および毛髪内部で多重膜を形成し浸透したアミノ酸の流出を防ぐ滞留効果を有する基剤を併用してスクリーニングしたところ、以下のグラフのように、

ヒスチジンおよびアルギニンにおける浸透促進および滞留促進効果

ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)と併用した場合に、アミノ酸の浸透および滞留効果が最も示された。

これは、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)と細胞間脂質の構造が類似していることに起因していると考えられる。

このような検証結果が明らかにされており(文献7:2016)、ヒスチジンにパサつき抑制による毛髪修復作用が認められています。

また、ヒスチジンとラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)を併用することで、毛髪へのヒスチジン浸透性および滞留性が顕著に向上することが認められています(文献7:2016)

実際の配合製品数および配合量に関しては、海外の2012年の調査結果になりますが、以下のように報告されています。

ちなみに表の中の製品タイプのリーブオン製品というのは付けっ放し製品という意味で、主にスキンケア化粧品やメイクアップ化粧品などを指し、リンスオフ製品というのは洗浄系製品を指します。

ヒスチジンの配合製品数と配合量の調査結果(2012年)

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ヒスチジンの安全性(刺激性・アレルギー)について

ヒスチジンの現時点での安全性は、

  • 医療上汎用性があり有効性および安全性の基準を満たした成分が収載される日本薬局方に収載
  • 外原規2006規格の基準を満たした成分が収載される医薬部外品原料規格2006に収載
  • 生体内に存在するアミノ酸の一種
  • 10年以上の使用実績
  • 皮膚刺激性:ほとんどなし
  • 眼刺激性:ほとんどなし-わずか
  • 皮膚感作性(アレルギー性):ほとんどなし
  • 光毒性:ほとんどなし

これらの結果から、化粧品配合量および通常使用下において、一般的に安全性に問題のない成分であると考えられます。

以下は、この結論にいたった根拠です。

皮膚刺激性および皮膚感作性(アレルギー性)について

Cosmetic Ingredient Reviewの安全性試験データ(文献5:2013)によると、

  • [ヒト試験] 104人の被検者に0.05%ヒスチジンを含むフェイス&ネック製品を繰り返し適用したところ(HRIPT)、皮膚刺激および皮膚感作はなかった

と記載されています。

試験データをみるかぎり、皮膚刺激および皮膚感作の報告がないため、皮膚刺激性および皮膚感作性はほとんどないと考えられます。

眼刺激性について

安全性データはみあたらず、ヒト皮膚を含む生体内に存在するアミノ酸ですが、アミノ酸によっては最小限の眼刺激性が起こる可能性があるものもあるため、一般的に非刺激性またはわずかな眼刺激性が起こる可能性があると考えられます。

光毒性について

Cosmetic Ingredient Reviewの安全性試験データ(文献5:2013)によると、

  • [in vitro試験] ヒト表皮モデルを用いて3.3%までのヒスチジンを添加したところ、光毒性はなかった

と記載されています。

試験データをみるかぎり、光毒性なしと報告されているため、光毒性はほとんどないと考えられます。

∗∗∗

ヒスチジンは保湿成分にカテゴライズされています。

成分一覧は以下からお読みください。

参考:保湿成分

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文献一覧:

  1. 日光ケミカルズ(2016)「アミノ酸およびペプチド」パーソナルケアハンドブック,401-402.
  2. 太田 博之(1974)「アミノ酸工業の展望」有機合成化学協会誌(32)(6),480-486.
  3. 清水 孝雄(2013)「クエン酸回路:アセチル-CoAの異化代謝」イラストレイテッド ハーパー・生化学 原書29版,186-193.
  4. Horii I, et al(1983)「Histidine-rich protein as a possible origin of free amino acids of stratum corneum.」Journal of Dermatology(10)(1),25-33.
  5. Cosmetic Ingredient Review(2013)「Safety Assessment of α-Amino Acids as Used in Cosmetics」International Journal of Toxicology(32)(6),41S-64S.
  6. F Wortmann, et al(1995)「Extracting informations from the amino acid compositions of keratins using principal components analysis.」Textile Research Journal(65),669-675.
  7. 森部 利江, 他(2016)「塩基性アミノ酸による毛髪内部補修技術の開発」日本化粧品技術者会誌(50)(2),98-103.
  8. 西田 勇一, 他(2002)「各種ダメージによる毛髪への影響と新修復剤」Fragrance Journal(30)(8),35-43.
  9. 日光ケミカルズ(2016)「アミノ酸およびペプチド」パーソナルケアハンドブック,403.

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